Блог :: Ингредиенты :: НЕТ ТОКСИЧНОСТИ: ПРАВДА О КОЙЕВОЙ КИСЛОТЕ!

пн-пт
09:00-18:00

Каталог

Закрыть

Космецевтика

БАДы

Sale

Новинки

Хиты

Помощь

Здравствуйте!

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все возможности покупателя BBcream!

Войти на сайт Создать аккаунт

Магазин косметики

Блог

Ингредиенты

НЕТ ТОКСИЧНОСТИ: ПРАВДА О КОЙЕВОЙ КИСЛОТЕ!

12/01/2024

автор Мария Черницова

Тема работы с пигментацией, наверное, наиболее остро встает именно в осенне-зимний период. Не то чтобы это было случайностью: летом все озабочены или поисками оптимального солнцезащитного крема, или инструкциями "как не сгореть", или как, наоборот, загореть красиво. А осенью сходятся звёзды: мы видим результаты "как я провёл лето" в виде пигментации и, заодно, открывается доступ к активам, которые с ней борются. Но ввиду своей фоточувствительности, не рекомендованы к использованию круглый год. Про кислоты и ретинол мы с вами уже щедро поговорили во множестве предыдущих статей, а сегодня настала очередь довольно специфичного осветлителя - койевой кислоты.

Сама по себе койевая кислота получается в ходе микробиологического синтеза бактерий Acetobacter, Aspergilius или Penicillium. Первые, кстати, используются при изготовлении японского саке (закваску из грибов, по-японски называющихся koji добавляют к отшлифованному пропаренному рису и в процессе брожения выделяется койевая кислота). Ещё один распространённый вариант получения - химическим путём из виноградного сахара.

Койевая кислота является активным ингибитором тирозиназы, работает через взаимодействие с ионами меди. Существует несколько исследований, подтверждающих эффективность смеси койевой кислоты с другими осветляющими активами в борьбе с мелазмой, меланодермией и гиперпигментацией в целом. Как вы уже догадались, этот компонент используется не только в косметической промышленности, но и в пищевой и фармацевтической.

Сложностей с использованием койевой кислоты 2: она потенциально аллергенна и категорически нестабильна. Койевую кислоту изначально предложили как альтернативу токсичному гидрохинону, самому эффективному из ныне известных ингредиенту, способному бороться с пигментацией. Действительно, койевая кислота в концентрации больше 1-4% в косметике к использованию запрещена. Честно говоря, даже больше 1, особенно в Евросоюзе. Там законодательно запрещен ввод в косметические средства в проценте >1, а FDA и вовсе не одобрило использование в не рецептурных средствах. Да, очередной повод порадоваться тому, что мы там не живём - американские законы сильно сужают круг допустимых к использованию средств и компонентов, зачастую безосновательно, а в РФ в этом вопросе какая-никакая свобода.

Ограничение койевой кислоты по % вводу связано с риском возникновения контактного дерматита и эритемы (чем больше %, тем больше вероятности появления таких побочек). 1-2% используются для несмываемых средств, зарегистрированных побочных эффектов нет. 3-4% редкость, и используются они только в пилингах.

Вторая проблема, как я уже говорила - нестабильность. Буйная койевая кислота разрушается при контактах с воздухом, причем может испортить всю формулу, в которую введена вплоть до изменения цвета (прямо как окисленный витамин С). Так что она требует либо стабилизации внутри формулы другими мощными антиоксидантами, либо в формулу можно вводить жирорастворимую производную - депальмитат койевой кислоты. Преимуществ от его использования куча: проникает он лучше, устойчив к свету и нагреванию, в формулу конечного продукта его ввести гораздо легче - при этом не теряется функциональность. Хотя, в последнее время начали активно пользоваться и третьим вариантом - упаковкой койевой кислоты в липосомы.

Есть у койевой кислоты, помимо осветления, еще и противогрибковое действие. Так что обладателям жирной кожи тоже актуально использовать средства с ней - и для борьбы с постакне, и для работы с микробиотой.